为什么服装设计大师的手稿都那么随性？-艺术作品集情报局
无非三个原因：因为灵感的迸发需要迅速记录；因为他们只需要提供整体的风格概念，不用标准制版的效果图；因为他们也熟能生巧了，虽然随意但是能清晰传达想要的效果，而这才是最重要的！下面就来根据这三点分别说一下。
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设计师的灵感，往往依附于想象力而存在，而想象的东西总是不确定的，所以要将自己的想法以及突然闪现的灵感记录下来，服装效果图就是表达与记录的形式之一暴风女神。对于设计师来说，灵感爆发、迅速记录、即兴出图，是很正常的过程。不由得唱出来：灵感来的太快就像龙卷风~
拿时尚界当家花旦Karl Lagerfeld来举例败者为王，如今80多岁的他执掌Chanel、Fendi、Karl Lagerfeld三个品牌，每年大概17场秀、24个系列，从服装草稿到大秀布展，按照我们逻辑中画出“精致漂亮”的手稿几乎是不可能的。（况且，人家真的随手画画都很精致有型，不像新手画一天都觉得形不达意）有人说“老佛爷在时尚界的地位等同于天安门在国内旅游界的地位”
在卡尔加入之前，Fendi只是一家传统的皮草商，是老佛爷赋予了品牌现代的活力猎人mm，将皮草与面料混合，打破了皮草传统的身份标志的角色。事实上如果称呼老佛爷为品牌救世主毫不夸张：他1964年加入Chole带进了吉普赛民族图案和多元设计；1965年入队Fendi为品牌注入戏剧性的活力，并将其推向一线品牌；香奈儿的接手缔造了时尚界的佳话，将这个80年代销声匿迹的品牌起死回生；而1985年的自名品牌运用合身、窄身、窄袖扎肝，融汇古典和街头风格。
从64年的Chloe，65年的Fendi到1983年的香奈儿。老佛爷就是时尚界不费吹灰之力的天才设计机，他常常挥笔作画，几分钟即兴完成草稿，并承认“偏好使用修正液来制造绸缎的丝滑感觉。”这些稿件中的些许成名作在这个展中集合出现御兽王者，连同他凌乱的工作书桌，他曾说自己“要是看到整齐划一的工作环境会被吓到”。
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作为服装设计大师了～他们作为设计总监只需要把握大方向（主题 色彩 面料 廓形），其余细节补全就交给设计师和版师跟进。 他们要做的工作主要是提出这一季服装的理念和风格，所以只需要大体的形象概念和主要用料。这一类的手绘效果图绘制，更偏向于实用性与功能性，只需要展示出设计效果即可，并不需要有非常精美标准的手稿。
比如山本耀司的手稿，主要精力都放在了日本禅宗的形和意上：
黑大衣搭配红色长靴，带着浓浓的日式禅意风格的时尚意念，通过女性穿上Yohji Yamamoto服饰後所绘出的姿态，呈现出禅意与独特见解王向洋。
当时尚界还在以西方传统的紧身衣裙展现女性曲线时，山本耀司勇于突破传统，以和服为概念出发，用垂坠、层叠与缠绕等效果秦琼的老婆，将女性曲线覆盖于中性化的服装下，创造出时尚界的日本新浪潮。
山本耀司之所以被誉为“剪裁之王”，是因为他遵守“一切设计都是从剪裁上得出”。他很少会先画服装手稿，再根据手稿去制作，这一套现在服装设计的模式在他那里是不存在的。这也是他的手稿会如此随意的一个原因，主要表达的是想要的风格的感觉，形和意，而不注重细节的绘制。
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大师们功底深厚，寥寥几笔，就达到传神和结构清晰能看出大致的面料想要的texture。等他们做到了设计总监这个位置，就并不需要画出非常详细的款式图，设计总监只需要提出一个概念想法，给出草图休宁县政府网，之后会由设计师或者板师协助完成，画出更致详细的效果图，所以熟能生巧，他们就可以画的很随意了瓜岛战役。最后的款式图会详细到缝线位置等等工艺流程，工厂制作的时候看到图就了解应该如何缝制的了。一般这种纸样图是不会外泄的。打个不完全恰当的比喻，就像医生开药方一样，深思熟虑后潦草几笔，你看着迷茫，人家抓药的看着可是明明白白。
拿川久保玲举例，这也是一位手稿极其随意的人物。众所周知，柴鸥自1973年创立品牌Comme des Gar?ons（像男孩一样）开始，川久保玲始终固执地拒绝解释自己的作品——“（我的作品的）意义就是‘没有意义’。”类似的菅怎么读，她也拒绝谈论自己的个人生活。她曾直言不讳地表示：“对（私生活的）每一个细节的兴趣令人震惊。相比之下，通过一个人的作品去了解他要好得多。了解一个歌手的最好方式莫过于去听他的歌会昌县教育局。了解我的最好方式莫过于去看我的衣服工体爱情故事 。”2010-11年秋冬“Inside Decoration”摄影及其手稿不得不说速川久保玲的手稿真的非常随意，但却非常传神的把她想要的感觉展现出来了，夸张的表现出填充物的结构。虽然随意但却直观易懂。
设计师的灵感来源于想象力，而想象力的不确定性导致了设计师需要随手及时把自己突然闪现的想法和灵感记录下来。2012-13年秋冬“2 Dimensions”摄影及其手稿随意简单，但准确表达出需要的廓形以及纹样2014年春夏“Not Making Clothing”摄影及其手稿
2016年春夏“Blue Witches”摄影及其手稿
从川久保玲设计的服装造型手稿不难看出，她是一位喜爱造型夸张，色彩浓烈，立体廓形的大师，非常有自己的风格。虽然这些设计大师的手稿看似非常随意，但却能体现出很多流行趋势和细节， 廓形、颜色、面料、风格等在这些草图之中清晰展现。
再举一例廓形界大佬，杨树林先生，当年是与迪奥先生并驾齐驱的廓形大师。
伊夫·圣罗兰（Yves Saint Laurent），1936年8月1日－2008年6月1日），20世纪法国最伟大的设计师之一。擅长把艺术作品结合服饰设计，大胆，敏感，赋予超高的艺术品味，是服装届最善于探索艺术设计的设计大师。他在迪奥时期的设计作品延续了迪奥先生的风格，同时应用了大量创新元素一姬当千，革新了迪奥品牌的设计风格。
他的手稿随意却可以看出他的服装画基础，人体比例结构清晰，线条分明，随意且优雅。艺术家只有在充分了解了人体各个部位在运动中的功能之后，才能画出具有动感的人物。在时装画这一艺术领域里，你得活到老、学到老、练到老。学海无涯，总有‘些未知的领域在等待着人们去探索。在学习过程中，你常常能感到自己取得了一些进步，你笔下的线条也在一点点变得更加流畅，更加富有生气。
60年代的圣罗兰是他一生中最荣耀的时光，他在服饰创作是同时代人无法比拟的，从开始反叛的精神的喇叭裤，套头毛衫到嬉皮装，长筒靴，吸烟装等等都是当时保守人士无法想象的，而他的艺术创造力赋予了无数的灵感。
70年代是他艺术生涯最灿烂的阶段，就像燃放的烟花，蒙德利格子裙、沿袭沙俄皇室风格，一路延展到具有东方气息的周边。他对了东方艺术的沉迷，他的创作是西方设计最他的时装开始影射出摩洛哥，中国决胜二十一点，日本和西班牙国度的影子，连续设计出充满东方神秘的服饰艺术和香水极品神瞳。
圣罗兰的手稿甚至被拍成影片，“伊夫圣罗兰的手稿 Les dessins d'Yves Saint Laurent”。还有人物传记伊夫圣罗兰传 Yves Saint Laurent。影片中也有他的珍贵手稿展示。圣罗兰高到艺术的范畴，都是让现代服装史上留下了他名字和作品的重要原因。从电影的角度来讲，一个艺术大师，能成影成为电影史上被重新塑造的人，算是对一代伟大天才的致敬了。影片截图
总之，作为服装设计大师，功成名就已为大师，身居要职掌握船舵，内功深厚还有一个得心应手的高素质团队，自然手稿更偏向功能性与个人设计风格，而不需要精美的画面。至于我们，就慢慢来，先...先从精细做起吧~
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